优化校准模式的微调：锐度

发布日期：2012-03-29

在每一种优化校准模式下可供自己设置的选项有锐度（Sharpening）、饱和度（Saturation）、对比度（Contrast）、亮度（Brightness）和色相（Hue）共五项。依照尼康的说明书，这些选项的调整属于“微调”优化校准。但是你得知道，尽管是“微调”，可是效果却是非常明显的。合理地使用这些微调，能够给予照片丰富的色彩和影调控制。在下面的几节里，我们分别来看看这些微调对画面会有怎样的影响，以及如何合理地进行微调。在这一节中，我们首先来看一看锐度的调整。

锐度所定义的实际是边缘的对比度。调高锐度，直观的感受是照片显得很锐利；锐度过低，就会感觉照片模糊不清晰。在尼康默认的优化校准模式中，锐度是唯一不同的微调设置，而锐度对于画面整体的清晰度有很大的影响，这就是我们在比较优化校准模式时要把锐度设置一致的道理。你可以在0-9的范围内来调整锐度设置。下面的示意图为你显示了100%视图下锐度设置对局部的影响。如果你直接比较设置为0和设置为9的两张图片，你能清晰地感受到锐度对画面带来的影响。不但边缘的清晰度，甚至色彩都发生了一些偏移。

对于锐度，有两种极端的说法。有人认为锐化影响细节，造成人工痕迹明显，使得照片有着强烈的“数码味”；另一种意见喜欢强烈的锐化，觉得这样出的照片才“锐利”。

应该说，数码照片需要一定程度的锐化。在感光元件之前的低通滤镜会影响成像的锐度，我们需要一定的锐化来弥补这一影响。但是，锐化本身是一项对于画质有损的操作。你可能会听人说在后期处理时要最后做锐化，原因正是因为锐化会损害原有的像素。简单来说，锐化是通过对于目标像素的模糊来提高边缘锐度的。你可以想象一下，如果一条边缘两边细节很丰富，这条边就显得不突出；而如果边缘两边没有细节，这条边本身就会很突出，很锐利。这正是数码摄影中使得画面锐利的办法。理解这一点很重要。因为你必须知道，锐化是一项损害性操作，锐化对于像素所起的作用是不可逆的，尤其是如果你使用JPEG的话。

对于锐度设置，我们没必要采取“全或无”的态度，而应该掌握一个度。锐化并不代表“人工痕迹”——其实人工痕迹又有什么关系，照片本来就是通过人工的技术和方法凝结下来的自然影像——锐化也不是数码成像的弱点，至少就目前的感光元件而言，合适的锐化是获得自然而锐利影像的必要步骤。关键是，什么是“合适的”锐化？很多人都希望有一个公式，或者一个表格来告诉你什么是“合适的”。其实并不存在这样程式化的东西。照片是拿来给人看的。反复在电脑上放大到100%观察不同锐度设置的效果，就能给自己一个大概的概念。锐化不足的照片边缘会显得很模糊，而锐化过度的照片在边缘则会形成明显的人工伪迹，这种伪迹往往显示为一条现实中并不存在的亮边。

在下面这组照片中，你可以看到当锐度设置为0时，叶片上的纤毛——如果可以这么说的话，说实话，我也不知道这叫什么——一片模糊，而当把锐度设置到9的时候，纤毛变得很清晰，但是在叶片和花的周围都出现了不自然的边缘。因此，在这里，我认为将锐度设置到4或者6都是合理的选择。

一般来说，风景照片适合高一些的锐度，人像照片适合低一些的锐度。我个人认为，在尼康的优化校准模式中，4-6之间的锐度设置是较为合理的。对于锐度的设置还需要考虑到其他条件对锐度产生的重要影响。首先，高ISO会造成噪点，尤其是在暗部更容易造成噪点，这时候就要使用低一些的锐度设置，因为锐化很可能会使得噪点更明显。其次，照片的对比度本身也会影响到整个画面的锐度。如果你使用风景校准模式，并且使用较高的对比度，那么画面本身就会显得比较锐利，这时候就可能要考虑适当降低一些锐度。再者，不同相机对锐化的要求会有细微的差异。通常来说，越是高端的相机其需要的锐度也会略高一些，而入门级相机需要的锐度会稍低一些。最后，还需要考虑你的工作流程。如果你喜欢直接出片，从来不做后期处理，那么你可以选择略高一些的锐度，比如5或者6。如果你需要在后期对照片进行进一步处理，那么理论上应该选择较低一些的锐度以给你较大的后期处理空间——但是实际上我并不推荐你这样做，主要是考虑到对焦的确认。很低的锐度参数设置会使得照片过于模糊，这样可能影响到你判断对焦是否准确，以及抖动是否影响到画面的清晰度。因此，如果你常常需要后期处理，那么我的建议是：拍摄RAW，在优化校准中将锐度调整到5或者6。锐度调整对RAW是无效的，但是较高的锐度可以方便你在拍摄时确认对焦。